Вы здесь

Как оштукатурить откосы и проемы.

До того как приступить к работе - оштукатуриванию проемов и откосов, проверяют правильность установки короба, горизонтальность и вертикальность оконных и дверных коробок (по отвесу и уровню).

Верх проема и откосы вытягиваются малкой-шаблоном; рейками служат оконная и дверная коробки и правила. Между оконными коробками шаблон-малку продвигают по коробкам. Для удержания наметов значительной толщины в швы кладки и в коробки забивают гвозди, оплетают их проволокой и вдавливают в раствор щебень или древесный уголь

Откосы без рассвета оштукатуривают с применением штукатурной галтели по гвоздям, проволоке или сетке Рабитца. Для дверных проемов вместо штукатурной галтели можно применять галтель деревянную. Углы откосов оконных и дверных проемов следует притуплять фаской в 8—10 мм или обрабатывать в виде трехчетвертного валика.

Заглушнны-лоти между оконными коробками вытягивают шаблоном-малкой из цементного раствора (1:2 — цемент : песок) с железнением поверхности (иногда закрашиваемой); нижний слой делается нз кирпичного щебня с заливкой цементным раствором. По периметру заглушина обрабатывается ленточкой шириной в 15—25 мм, с наклоном к лотку в 2—3 мм, с тем, чтобы вода не могла подойти к откосам проема.

Наружный слив оконного проема обрабатывают либо под покрытие железом, либо без железа. В первом случае от коробки делают откос из бетона на кирпичном щебне с железной арматурой или выпуском кирпичной кладки; откос затем замазывается цементным раствором (1 :2 — цемент : песок) с затиркой поверхности. Железное покрытие крепится на крюках, заделываемых в бетонную подготовку слива. В случае без железа обмазка цементным раствором делается толще (25—30 мм) С железненнем поверхности. Снизу в сливе, в толще штукатурки устраивают слезник.

Укладка подоконных досок производится по уровню на гипсовом растворе с небольшим (2—4 мм) уклоном от коробки. Длина
подоконной Доски на 8—12 см больше ширины проема в рассвете, вынос его за пределы штукатурки—:2—6 см. Подоконные доски проемов, обрамленных изнутри наличниками, должны торцами выступать за кромки наличников на 1—2 см.

В каменных приемах укладка подоконных досок предварительно производится насухо на клинышки-подкладки. Посадку их иа свое место в гипсовый раствор производят с нажимом, выдавливая излишки раствора и промазывая щели. Щели между проемом, коробкой и подоконными стыками проконопачивают паклей, смоченной в гипсе, а затем замазывают раствором. Деревянные подоконные доски перед укладкой обивают толем или войлоком, а каменные по концам снизу торца и сверху обертывают строительным картоном с целью обеспечить возможность небольшого движения при нагреве подоконника (радиатором отопления).

Мраморные подоконники над широкими нишами отопления укладывают на промежуточные опоры из уголков или тавриков (сечением 40-35 мм)у согнутых под углом 90° или прямолинейных; крепление их производится глухарями к стене. Торцы опор недолжны доходить до кромки подоконника на 5—7 см.

С целью устранить продувание через зазоры между коробками и кладкой зазоры проконопачивают паклей, смоченной в алебастровом молоке до полувлажного состояния. Снизу коробок зазоры заделывают кладкой или раствором с посадкой на него щебня. Для предупреждения выгиба коробок при оконопачивании необходимо вводить распорки.

фото оштукатуриных откосов и проемов дома

Для звукоизоляции проконопаченные зазоры обмазывают алебастровым раствором вровень с коробками. Так же обрабатывают коробки внутренних дверей, если двери сделаны особо плотными и с порогами.
В зазоры шириной более 20 мм перед оконопачиванием забивают тонкие доски или крупную щепу, обмотанную паклей.

Деревянные оконные и дверные наличники, плинтусы и галтели должны быть обмазаны гипсовым раствором с глубоким заходом его в глубь щелей. Обмазку наличников рекомендуется производить штукатурным раствором с мелким органиком, особенно в дверях с сильными пружинами.